Черенкование — несложный агротехнический прием, позволяющий размножать понравившийся сорт и вырастить собственные розы своими руками.
Бывает, путешествуя по садам, или просто находясь в гостях у знакомого розовода, мы не можем оторвать взгляд от цветущей розы. И нам непременно хочется посадить у себя в саду такой же сорт. Но что делать, если он редкий и, более того, старинный, который сложно встретить в массовой продаже? Если хозяин не откажет, возьмем дело в свои руки — на помощь придет черенкование роз.
Укореняемость черенков различных групп роз неоднородна, но самые большие шансы на успех вас будут ожидать при укоренении мелкоцветковых плечистых (рамблеров), крупноцветковых плетистых (клаймберов) и почвопокровных роз. Корнесобственные кусты всех этих групп успешно растут, цветут и зимуют в условиях средней полосы. Я же хочу рассказать о зеленом черенковании на примере плетистых и почвопокровных роз.
Взятие черенков
Черенки нарезают длиной 8- 12 см, каждый должен иметь две-три почк.и Можно нарезать черенки и с одной почкой, по они медленнее развиваются. Чтобы в будущем уменьшить испарение воды черенками и защитить их от высыхания, лиственные пластины нужно обрезать на 1/2 или на 2/3, а самый нижний лист удалить полностью. Под нижней почкой, примерно на 1-1,5 см, сделайте косой срез, а над верхней почкой на расстоянии 0.5 см — прямой.
ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ
Для лучшего укоренения получившиеся черенки необходимо поставить в раствор стимулятора корнеобразования. Хорошо себя зарекомендовал препарат «Гетероауксин». Кристаллы необходимо растворить в воде в соотношении 2 г на 0,5 л, и погрузить черенки нижней частью в раствор на 16 часов. Также для замачивания можно использовать «Циркон» природный регулятор и индуктор болезнеустойчивости растений (0.25 мл на 1 л воды). В этом случае черенки выдерживают в растворе от 12 до 24 часов. Также непосредственно перед посадкой черенок можно обмакнуть в порошок стимулятора роста и развития корнеобразовзния «Корневин», в этом случае нет необходимости его предварительно замачивать.
Посадка
Для посадки необходимо приготовить легкий, питательный субстрат. Можно использовать готовые грунты на основе торфа. Такие смеси обычно уже подвергнуты термической обработке и нередко в их составе есть необходимые микро- и макроэлементы. Для наилучшей води- и воздухопроницаемости в такой грунт можно добавить до 30% разрыхлителя. Для этой цели подойдут агроперлит или вермикулит.
Чтобы в дальнейшем избежать пересадки и травмирования молодых корешков, черенки лучше сразу высадить в индивидуальные горшки. Для этого подойдут емкости диаметром 9 — 12 см с широкими дренажными отверстиями . В качестве дренажа на дно можно положить слой сфагнума, который также не даст почве высыпаться. Грунт должен быть в меру влажным, но не мокрым, излишняя влага только навредит, и черенки могут загнить.
После предварительной обработки стимуляторами роста , черенки высаживают в горшки по одному, слегка наклонно, заглубляя нижнюю почку на 2.5-3 см. Грунт можно немного утрамбовать. Каждый черенок нужно накрыть половинкой обрезанной пластиковой бутылки, слегка вдавливая ее в почву. В саду для горшков следует выбрать теплое, полутенистое место. Хорошо если солнечные лучи будут попадать туда лишь рано утром, чтобы в жаркие дни в мини-тепличках не было парникового эффекта. При необходимости черенки нужно время от времени поливать и лишь изредка проветривать. Лучшая температура для укоренения + 20… +25 °С. Через две-три недели на черенках роз уже появятся небольшие корешки и проснутся боковые почки. Через месяц-полтора, после того как активно пойдут и рост молодые побеги, пластиковые бутылки, которые играли роль миии-теплички, можно снять.
Ухаживаем правильно
В течение лета за укоренившимися черенками нужно пристально следить, не допуская пересыхания земляного кома, появления вредителей и болезней, а так же вовремя поливать. На пользу молодым растениям пойдут периодические подкормки слабым роствором минеральных удобрений. Также в поду для полива и опрыскивай можно добавить стимуляторы роста — «Эпин» или «Циркон». Кроме того, молодые растения хорошо отзываются на полив удобрениями на основе гуминовых кислот с микроэлементами («Гумат +7») и жидким органическим удобрением на основе биогумуса, например «Биоперегной универсальный ». В ответ на заботу уже к концу лета из черенков сформируются кустики с хорошо развитой корневой системой, плотно оплетающей кормовой ком.
На зиму
Подрощенные черенки готовы к своей первой зиме. Место для их зимовки лучше выбирать с южной , теплой и безветренной стороны, где зимой собирается много снега. В начале — середине октября,к первыми холодами и понижением дневных и ночных температур до 0 °С. укорененные черенки в индивидуальных горшочках необходимо приколоть в грядку, до уровня края горшка. Пустое пространство между горшками обязательно заполните почвой и не забудьте плотно утрамбовать ее. Черенки засыпают «с головой» толстым слоем сухой, собранной заранее листвы. На листья можно рядами уложить пластиковые решетчатые ящики из-под фруктов. Это делается для того, чтобы листья не сдуло с укрытия. Дополнительно на ящики можно набросить кусок пленки, чтобы листва во время дождей не намокла и не слежалась. Такого укрытия черенкам хватит до наступления первых морозов.
С приходом первых заморозков пленку можно снять. Поверх укрытия с листвой устанавливают дуги и натягивают укрывной материал — агроспан (с плотностью 60 мкр) в два-четыре слоя, плотно прижав его к земле. Зимой на укрытия можно набрасывать дополнительный слой снега. Так черенки успешно переживут свою первую зиму.
Совет специалиста
Лучшим временем для взятия черенков считается конец мая -начало июня, оно совпадает с началом бутонизации и цветения. Лучше всего взять целую плеть (побег) и поделить ее на равные части. Подойдут хорошо развитые однолетние , зеленые, полуодревесневшие побеги средней толщины (около 3-5 мм). Слишком толстые побеги не годятся, как правило, они очень тяжело укореняются.
Автор ОЛЬГА МАКУДИНА, розовод.Подмосковье.
Свежие комментарии