Помидоры: выращивание. Обмен опытом

Вы когда нибудь видели помидоры растущие,как виноград,на шпалерах?

А я видел, у меня росли! красивое зрелище и урожай богатый. 
Жаль у меня семена как то пропали, а еще раз купить такой же сорт не получилось, я даже не запомнил название этого сорта помидор!

Помидоры не крупные, но вкусные и их очень очень много!

Зреть начинают очень рано и цветут и дают завязи до самого снега.
Если бы мне кто нибудь подсказал, как называется сорт этих помидор я был бы очень благодарен.

Я долго переживал из за этого сорта, пока мне на глаза не попались помидоры ,растущие как кипарис.  

Оказывается здесь важен не сорт помидор, а способ выращивания.

Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. 
Увиденное просто поразило: 

на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами. 

Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. 
Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками. 

Суть этого способа выращивания помидор  заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. 

Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.

 

• На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. 
• Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. 
• Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. 
  • Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. 
  • Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
• В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. 
• Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, 
• сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, 
• потом ведро песка. 
• Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. 
• Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. 
• Все - лунка готова. 

В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта.

Как высаживать рассаду:
 

• Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см.
• Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. 
• Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. 
• Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. 
• Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. 
• Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. 
• На лунку расходую лейку воды.

После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: 

перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. 

Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. 

Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. 
Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. 

В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. 
Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. 

Пасынки не обрезаю. 

Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях. 

Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. 
Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). 
Опрыскивать растения надо два раза. 

• Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, 
• а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.

Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. 

С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю? 

Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров "Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда. 
 

Как я выращиваю рассаду помидор

Я делаю элементарный парник на земле, безо всяких дополнительных подогревов.

Все отопление моей мини теплички будет происходить естественным образом.
 

• С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). 
• В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. 
•  
• Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна, с боковой высотой от земли 20 см. 
•  
• Сверху ставятся дуги. 
• Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. 

На этом осенние подготовительные работы в моем мини парнике заканчиваются.

В конце февраля - начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, 

После этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). 

Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают. 

Посев семян:

15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. 

На следующий день можно высаживать семена. 

Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен. 

Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям. 

После посадки через сито засыпаю семена перегноем - слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. 

Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. 

Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые. 

В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды). 
Рассада быстро растет и развивается.

К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом. 

Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов. 

Андрей Александрович ПАНИН, Адыгея, Майкопский р-н, 

п.Краснооктябрьский